חימום רצפת מים

רצפות חמות, מחוממות על ידי מים - פיתרון די אטרקטיבי. אך אם תרצו להתקין אותם בעצמכם, מבלי שתיעזרו בעזרה של אנשי מקצוע ובלי לבזבז כסף על שירותיהם, תצטרכו ללמוד לעומק את הנושא ולברר את כל הדקויות. עליכם לדעת הן את עקרונות החיבור והן את המתודולוגיה של מכשיר הבסיס. ההטלה תצטרך להיעשות גם בטכנולוגיה מיוחדת.

בנייה

ישנם סוגים רבים של רצפות מים חמים בשוק. הוא מיוצר על ידי עשרות יצרנים מובילים. אך ללא קשר למוצר ולדגם הספציפיים רכיבי חובה הם:

• דוד חימום מים
• משאבת מים
• שסתומי כדור (הם ממוקמים בכניסה לדוד),
• צינורות
• מכשיר אספן המאפשר לך להגדיר ולווסת את חימום הרצפה לפי שיקול דעתך,
• אביזרי, שדרכם מורכב המסלול הראשי, החל מהתנור, וצינורות מחוברים גם הם לאספנים.

לכל אחד מהרכיבים המרכיבים הללו יש תכונות אופייניות משלו. אז, הצינורות צריכים להיות עשויים מפוליפרופילן עם שכבת פיברגלס מחזקת, אחרת יש סיכון להתפשטותם המופרזת במצב החם. לפוליאתילן רמת התרחבות תרמית נמוכה יותר. במקביל, הקוטר האופטימלי של הצינורות הוא בין 1.6 ל -2 ס"מ. ברר בקנייה אם הם יכולים לעמוד בלחץ של 10 בר בעת שאיבת מים המחוממים ל 95 מעלות.

האספן דרכו נכנסים מים לצינור נקרא לעיתים מפצל. אחד המכשירים הללו ממיין מים חמים על ידי מעגלי חימום, והשני אוסף אותם לאחר שעבר במערכת כולה. שני המכשירים ממוקמים בתוך ארון סעפת. הביצוע האיכותי של קבוצת האספנים כולל גם:

• שסתומים
• שקעי אוויר
• התקני בקרת זרימת מים
• יחידות ליציאת נוזלים מואצת במצב קריטי.

אספן עם שסתום כיבוי אינו מעשי, ולכן עדיף לבחור אפשרויות המצוידות במערכות בקרה המספקות שינוי חלק בזרימת נוזל הקירור למעגל מסוים.

האורך המדויק ושלב ההתקנה בעת התקנת הצינורות מחושב באופן פרטני לכל החדרים (החדרים). אין כאן סטנדרטים אחידים. אם אינך מרגיש מוכן מספיק לחישוב עצמי באמצעות תוכנה ייעודית, השתמש בשירותיהם של ארגוני עיצוב. מעצבים יצטרכו לדעת מה גודל החדר, עד כמה חזק יותקן הדוד, ממה עשויים הקירות בבית (דירה), מהם המאפיינים של תקרות, מחיצות. הקפידו לקחת בחשבון את סוג הריצוף, את שכבת הבידוד ואת קוטר הצינורות.

על הפרויקט לציין לא רק כמה זמן הצינור, אלא גם את שלב ההתקנה ואת נתיב ההתקנה הרציונלי. בנוסף מחושבים הפסדי חום והתנגדות הידראולית (זה אמור להיות זהה בכל מעגל). לא רצוי להשתמש בקווי מתאר גדולים (100 מ 'ויותר).

עדיף לחלק כל אחד מהם לכמה קטנים יותר. כל המעגלים הם בצינור אחד בהחלט, ולכן אסור לחבר מצמדים וצמחים בעת הנחת המגהץ. מרפסות, עליית גג ולוגיות מחוממות על ידי אפשרות נפרדת מהחדרים הסמוכים.

זכור כי אתה צריך להניח צינורות החל מהקירות החיצוניים, והאחידות של הפחתה בחימום מושגת בגלל תוכנית "הנחש".

בחדרים שיש בהם רק קירות פנימיים, העיצוב של הרצפה החמה צריך להיות ספיראלי, המכוון מקצוות החדר לאמצעו. במקרה זה, נשמר צעד כפול בין כל זוג פניות.

הערה: לאסוף ולקנות אספן צריך להיות רק אחרי כיצד יחושב מספר קווי המתאר ותכונותיהם האופייניות. הפיתרון הפשוט ביותר, המצויד במסתם כיבוי אחד בלבד, זול יחסית, אך היעדר יכולות כוונון גמישות יגרום אי נוחות רבות. הקיצון הנוסף שיש להימנע ממנו הוא אספן יקר המצויד בסרואים ומערבלים מקדימים.

ציוד כזה בבית פרטי או בדירה מיותר לחלוטין, למעט קוטג'ים ענקיים. כאשר מחליטים איזה דוד להתקין, יש להתמקד בעיקר בקיבולת שלו, שגם אם היא פועלת במצב תכנון שיא, צריכה להיות רזרבה של לפחות 15%.

כדי להבטיח ערבוב של נוזל קירור חם וקר, השתמש במערבלים תרמוסטטיים. הם דו כיווניים (מבנים מזוודים מותקנים על צנרת האספקה ​​והחזרה) ושלושה כיוונים (בתוספת כונן חשמלי המותקן על יציאת הדוד). דאגו לנוכחות כונן סרוו, תרמוסטט: השקעות במכשירים אלה מוצדקות בכך שיהיה נוח יותר להשתמש במערכת. סרוו מונחים על מסרקי אספקת המים.

תרמוסטטים מכניים הם פשוטים יחסית ואמינים לשימוש, כך שקל להשתמש בהם אפילו עבור אנשים הבקיאים בטכנולוגיה. בקרים אלקטרוניים הם מעט יותר מסובכים, ובמידת הצורך, התאמה גמישה של הפרמטרים של הרצפה החמה תצטרך לרכוש מכשיר שניתן לתכנות.

לאחר שהבנתי במונחים כלליים את המכשיר ואת התצורה של ציוד חימום הרצפה, נראה כעת כיצד הוא עובד. מהדוד (במקרים נדירים, ממעקה מגבות מחומם) נכנסים מים לצינור. הוא עובר דרך שסתום תרמוסטטי ומעביר אליו חלק ידוע של חום. כשמגיעים לטמפרטורה מסוימת, השסתום מתחיל בתהליך ערבוב המים שנלקחו מצינור ההחזר. למטרה זו, נפתח שסתום דו כיווני או תלת-כיווני, המותקן לפני משאבת הדם (בתוך מגשר מיוחד).

הנוזל המעורב, העובר דרך משאבת הסירקולציה, נוגע בתרמוסטט, אשר בסופו של דבר נותן פקודות לפתיחה וסגירה של זרימת נוזל הקירור ממעגל ההחזרה למערכת העיקרית. הודות לתכנית זו, טמפרטורת המים נשמרת בטווח ערכים נתון ומתוקנת באופן מיידי כאשר חורגים ממנה. ואז המים עוברים למסרק החלוקה (אך רק בחדר גדול בו יש צורך להפיץ את נוזל הקירור בכמה מעגלים ואז לשאוב אותו בכיוון ההפוך).

הרכבת רצפה חמה בכמה חדרים בבת אחת, שים את הקולט שמווסת את הטמפרטורה. זה הכרחי לא רק מכיוון שכולם זקוקים לדרגת החימום שלהם, אלא גם מכיוון שלא ניתן לשמור על אורך המעגל הזהה לחלוטין. התאמה שימושית במיוחד אם אחד החדרים פנימי ובשני קירות חיצוניים.

תרמוסטטים יכולים למדוד את חימום האוויר בחדר, או את טמפרטורת הריצוף. התמקדו במה שחשוב לכם ואל תבלבלו בין שני הסוגים הללו.

דאג למעקף במערכת החימום. זה יאפשר לך לשמור על הציוד בסדר מושלם, אם לפתע אספקת המים לכל המעגלים נעצרת בו זמנית.

יתרונות וחסרונות

חימום רצפת מים חסכוני. הטמפרטורה הנמוכה של נוזל הקירור (שלא תעלה על 50 מעלות) תפחית את הצריכה הנוכחית של הדוד החשמלי ב 20% (לעומת חימום עם רדיאטורים). חימום הומוגני של כל שטח הבית עם חלוקת טמפרטורה נוחה מבחינה פיזיולוגית (22 מעלות על הרצפה עצמה, 18 מעלות בגובה הפנים) יכול להיחשב גם כצד חיובי. המיקום הנסתר של מערכת החימום מבטל לחלוטין כוויות ופגיעות מכניות במגע ישיר איתו ועם נוזל הקירור, וזה חשוב במיוחד אם יש ילדים בבית.

רצפת מים בטוחה גם משמש במשך זמן רב. התקנה שהושלמה כהלכה ובחירה נכונה של רכיבים מאפשרת לך להשתמש במערכת למשך 30-40 שנה. לרוע המזל יש גם חסרונות. לדוגמה, המורכבות המוגברת בהתקנה (אם אינך בקיא בבעיה או שאין לך את הניסיון הדרוש, צור קשר עם אנשי מקצוע או בחר באפשרות החשמלית). אם ההתקנה מתבצעת בשגיאות, זה לא רק מקטין את יעילות החימום, אלא גם מגביר את הסיכון לדליפה.

אם בגלל תקלות בהתקנה, בלאי תקין, או בגלל בעיה אחרת, מים יתחילו לדלוף, תצטרכו לפרק את הרצפה, לפרק את מבנה החימום, להחליף אותה לגמרי או חלקית, ורק אז להתחבר מחדש. לבסוף, בבנייני מגורים פרטיים לא ניתן יהיה להשתמש ברצפות מים כמקורות החום היחידים.

חימום לטווח ארוך (עשרות שעות) לא יכול להיחשב כחיסרון: על אחת כמה וכמה מכיוון שאינרציה תרמית משמעותית תאפשר לרצפה לחמם את האוויר ביציבות גם במהלך הפרעות קצרות טווח. היו מוכנים שהנחת רצפת מים (אפילו במו ידיכם) תהיה יקרה משמעותית מהתקנת הגרסה החשמלית שלה. חומרים מסוימים במונחים של 1 מ"ר יכולים לעלות לפחות 1,500 רובל. כאשר צוות מעורב, היא תצטרך לשלם לא פחות.

תוצאה טובה מושגת בתנאי שהרצפה מורמת לפחות 10 ס"מ. עלויות קשורות להתקנת מערכות בקרה, ארונות סעפת ושסתומי אוויר פליטה.

מכשיר ועקרון הפעולה

חימום תת רצפתי למים הוא מערכת לחימום חדרים בה נוזל הקירור מסתובב לאורך מעגל שמתחת לכיסוי הרצפה. שימו לב שלא תמיד צינורות נמצאים במגהץ. יש "מערכות ריצוף" בהן המעגל אינו מלא בבטון.

בבדיקה מקרוב, עוגת חימום לרצפת מים מורכבת מהאלמנטים הבאים:

1. בסיס מוכן
2. המגהץ (5 ס"מ),
3. מבודד חום (5 ס"מ),
4. צינורות (2 ס"מ),
5. המגהץ (4 ס"מ),
6. חיפוי רצפה (2 ס"מ).

בהתאם לצינורות המשמשים יתכנו מספר שכבות של איטום. הבסיס הוא קומת טיוטה במרתף או בקומה הראשונה של בית פרטי. שכבת המגהץ הראשונה נדרשת בדיוק בהיעדר משטח שטוח.

מבודד חום בעובי 5 ס"מ הוא פיתרון סטנדרטי. אך במידת האפשר עדיף להגדיל את העובי ל 10 ס"מ. זה מגדיל את היעילות של המערכת כולה ב 10-15%. במיוחד אם החימום תת רצפתי מסודר בקומת הקרקע. החומר הטוב ביותר לשכבה זו הוא קצף קלקר שחול.

צינורות ברוב המוחלט של חימום רצפות מים משמשים בקוטר של 16 מ"מ.

שכבת המגהץ השנייה מכסה את המערכת כולה ומשמשת כמצבר חום ענק.

עובי העוגה הוא רצפת מים חמים, משתנה בין 18-23 ס"מ. והמסה של 1 מ"ר של מערכת זו מגיעה לרבע טון! תנאים קשים כאלה מגבילים באופן משמעותי את התפשטות רצפות מים חמים.

המעגל מחובר למשאבה והדוד, באמצעות מערכת בקרה ופיקוח.

היכן אוכל להשתמש

נוכח עוביה ומסה מספקת של המערכת כולה, השימוש בה מוגבל לבניית דיור פרטי. בדירות, רצפה מחוממת במים היא בלתי הגיונית ביותר להתקנה.

הסיבה העיקרית היא הקושי בחיבור הכוח. ניתן לחבר את מערכת החימום המרכזית רק לאחר אישור של רשויות הרגולציה. וזה כמעט בלתי אפשרי. גם אם כן, המוטיב העיקרי - אוטונומיה - ייעלם. אנו מכירים את האפשרויות להתקנת דודי חשמל ואפילו גז בדירה, אך מדובר במקרים בודדים שרק מאשרים את הכלל: חימום רצפת מים משמש רק בבתים פרטיים.

יתרונות וחסרונות

היתרונות של חימום רצפות מים בשלמותם מתגלים רק כאשר משתמשים במקורות אנרגיה זולים, כמו גז, פחם, עצי הסקה.חימום מנשא החום בדוד חשמלי יקר בערך פי 7 מאשר שימוש בציוד גז.

כושר החום הענק של מערכת החימום תת רצפתי הוא פלוס נוסף. החדר בו ממוקם ≈ 100 ק"ג / מ"ר של בטון מחומם אינו יכול להתקרר במהירות (נלקחת בחשבון רק השכבה העליונה של המגהץ).

אבל יש גם חסרונות. ראשית כל, מדובר באינרציה מפלצתית. כדי לחמם שכבה כל כך של המגהץ, נדרשים זמן ואנרגיה.

האינרציה מובילה לעובדה כי התאמת הטמפרטורה של רצפת המים החמים היא שרירותית מאוד. ציוד ניטור לוקח קריאות טמפרטורה מהנוזל קירור, משטח הרצפה והאוויר (בחלק מהתרמוסטטים). אך השינויים שהוצגו באמצעות התרמוסטט באים לידי ביטוי באטיות רבה.

התקנת חימום תת רצפתי

המשימה קשה למדי, אך ניתנת לביצוע. רק ראשית אתה צריך לפלס את הבסיס. זוהי דרישה חשובה מאוד, בהתחשב בעובדה שאתה עדיין צריך לרמה, ויעיל יותר לעשות זאת בשכבה הראשונה של המגהץ. למה?

לדוגמא, הפרש הגובה בחדר הוא 3 ס"מ. אם אתה מניח מיד את הצינור ורק אז מפלס אותו במגהץ, מתברר שבפינה אחת גובה תערובת המלט יהיה מינימלי - 4 ס"מ, ובשני האחרת. 7. לכן, במהלך השימוש בחימום תת רצפתי, מצד אחד הם יחממו 4, ומצד שני 7 ס"מ של בטון. עומס לא אחיד שכזה, מזיק מאוד לכלל המערכת כולה ומביא לפגיעה מהירה בכיסוי הרצפה.

לכן, הצעד הראשון והחשוב ביותר הוא לפלס את המינים באופק. להכנת רצפות בטון תצטרך:

• פרופיל ביקון,
• רמת לייזר
• הכיכר בנייה,
• 5-10 ק"ג גבס,
• פריימר
• מערבל בטון נייד,
• מלט
• ASG
• סיבי פוליפרופילן.

התקדמות:

הרצפות נסחפות ומוקפות. בזמן שהאדמה מתייבשת, הניחו משואות. לשם כך, באמצע החדר קבעו את מפלס הלייזר כך שהקרנת הקורה האופקית תהיה בגובה של 15-20 ס"מ מהרצפה. לאחר מכן, בעזרת ריבוע, מודדים את הגובה מהרצפה לקורה בפינות החדר השונות וקובעים את הנקודה הגבוהה ביותר על פי התוצאות. במקום זה גובה המגהץ יהיה המינימלי המותר - 4 ס"מ. במקומות אחרים - לפי הצורך.

להתקנת מגדלורים מגדלים את הגבס למצב של שמנת חמוצה עבה. לאחר מכן, כלונסאות קטנות עשויות מהמסה המתקבלת לאורך קיר אחד, במרווחים של 60-80 ס"מ. מונח עליהם פרופיל משואה. הצבת ריבוע אליו, יישר אותו עם האופק, הציב אותו בגובה הרצוי. מהקיר למגדלור הראשון צריך להיות 50 ס"מ. בין המגדלורים הסמוכים המרחק משתנה תלוי באורך הכלל (דגש על 1-1.3 מ '). זכרו, גבס מגדיר במהירות, העבודה מתבצעת "ללא הפסקת עשן".

לאחר 30-40 מ 'תוכלו למלא את המגהץ. המלט מגודל עם ASG ביחס של 1: 5. סיבי פוליפרופילן מתווספים בקצב של 80 גרם. לכל 100 ליטר מהתערובת. סיבים הם מרכיב של חיזוק מפוזר, מה שמגדיל את חוזק הציפוי באופן איכותי. בנוסף, לאחר ההתקשות, המשטח החדש יהיה חלק לחלוטין.

שופכים את התערובת בצורה כזו שכל חלק אחר, 10-15 ס"מ, עבר לקודם. לפי רמה, המגהץ מיושר עם הכלל, עם התמצאות לאורך המשואות.

לאחר שפכו את כל המשטח, לוקח זמן להתבגרות טכנית של מגרש החול המלט. חישוב של כ 1 ס"מ ס"מ הבא של עובי - שבוע.

התקנת בידוד

קצף קלקר מוחצף וקצף פוליאתילן צולבים, רק שני חומרים אלה יכולים לשמש לבידוד תרמי במערכת של חימום תת רצפתי.

לפני הנחת יריעותיו של מבודד החום, מודבק קלטת מנחת בעובי 10-12 מ"מ סביב היקף החדר. זה משמש לא רק כדי לפצות על ההתפשטות התרמית של המגהץ, אלא גם כדי למנוע את בריחת החום לקירות. בגובה זה צריך לבלוט מעבר לגבולות השכבה העליונה של המגהץ.

יריעות הבידוד מונחות בכפכף ובהכרח על שכבת איטום. לצורך איטום עדיף להשתמש בסרט פלסטי בעובי 0.2 מ"מ.

אם תחליט לעשות את עובי הבידוד של 10 ס"מ, עדיף אם תניח שתי שכבות של לוחות עם עובי של 5 ס"מ. וודא כי המרווח בין השכבות.

יש אפשרות להשתמש בפלטות מיוחדות כבידוד חום, המיועדות לארגון רצפות מבודדות בחום. ההבדל ביניהם הוא בבוסים באחד המשטחים. בין הבוסים האלה מונח צינור. אך עלותם גבוהה באופן בלתי סביר. בנוסף, לא כל הצינורות יוחזקו בצלחות כאלה. לדוגמא, צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן הם אלסטיים מדי, הם ידרשו קיבוע נוסף.

צמת צינורות לבידוד החום אינה מתבצעת. אמצעי הידוק חייבים לעבור בשכבת הקצף ולהינעל במגהץ. זהו תהליך רב-זמן, בהתחשב בכמות העבודה.

קלטות הרכבה הן פיתרון מקובל יותר, אך קשה מאוד להניח עליהן את הצינור עם ספירלה (חילזון).

האפשרות הטובה ביותר היא לתקן את הצינורות ברשת. במקרה זה, הרשת תשמש בדיוק להידוק הצינור ולא לחיזוק המגהץ.

יש רשת מיוחדת העשויה מפוליפרופילן דו כיווני, וניתן להשתמש ברשת פשוט לבנייה.

בחירת הצינורות והנחתם

הסוגים הבאים של הצינורות מתאימים לחימום רצפות מים:

• נחושת
• פוליפרופילן
• פוליאתילן PERT ו- PEX,
• מתכת-פלסטיק
• נירוסטה גלי.

יש להם חוזקות וחולשות משלהם.

* מאפייני הצינור נחשבים במהלך הפעולה ברצפות מים חמים.

** המחירים נלקחים מ- Yandex.market.

הבחירה קשה מאוד אם תנסו לחסוך בעצמכם. כמובן שלא ניתן לקחת נחושת בחשבון - יקר מאוד. אבל לפלדת אל חלד גלי, במחיר גבוה יותר, יש פיזור חום טוב במיוחד. ההבדל בטמפרטורה בחזרה ובאספקה, יש להם את הגדול ביותר. המשמעות היא שהם מוציאים חום טוב יותר מהמתחרים. בהתחשב ברדיוס הכיפוף הקטן, קלות התפעול והביצועים הגבוהים, זו הבחירה הראויה ביותר.

הנחת צינור אפשרית עם ספירלה ונחש. לכל אפשרות יש יתרונות וחסרונות:

• נחש - התקנה קלה, כמעט תמיד נצפתה "אפקט זברה".
• חילזון - חימום אחיד, צריכת החומרים עולה ב- 20%, הסטיילינג לוקח זמן רב וקפדני יותר.

אך ניתן לשלב שיטות אלה במעגל אחד. לדוגמה, לאורך קירות ה"מבט "לרחוב, הצינור מונח על ידי נחש, ועל שאר האזור על ידי חלזון. אתה יכול גם לשנות את תדירות הפניות.

ישנם תקנים מקובלים שמומחים על ידי אנשי מקצוע על ידי:

• המגרש - 20 ס"מ
• אורך הצינור במעגל אחד אינו עולה על 120 מ ',
• אם ישנם מספר קווי מתאר, אז אורכם אמור להיות זהה.

עבור פריטי פנים נייחים ומגושמים, הכי טוב שצינורות לא יתחילו. לדוגמא, מתחת לכיריים.

חשוב: הקפידו לצייר את מערך הפריסה בהתאם לסולם.

הערמה מתחילה מהאספן. שחרור המפרץ, תקן את הצינור בהתאם לתכנית. זה נוח להשתמש מלחציים פלסטיים לחיזוק.

פלדת אל חלד גלי גלי זמינה במפרצים של 50 מ 'כל אחד. מצמדים ממותגים משמשים לחיבור זה.

האלמנט האחרון המונח בין סיבובי הצינורות הוא חיישן טמפרטורה.הוא נדחף לצינור גלי, שקצהו עמום וקשור לרשת. המרחק מהקיר הוא לפחות 0.5 מ '. אל תשכח: מעגל 1 - חיישן תרמי אחד. הקצה השני של הצינור הגלי מוביל אל הקיר ואז, לאורך השביל הקצר ביותר, מוביל לווסת הטמפרטורה.

מערכת בקרה ובדיקת לחץ של המעגל

מערכת הבקרה לחימום תת רצפתי כוללת:

הפריסה של כל האלמנטים בהתאם לפרמטרים הטכניים היא משימה הנדסת חום קשה מאוד. נלקחים בחשבון המון פרמטרים, החל ממספר האביזרים ואורך הצינורות, ומסתיימים בעובי הקירות ובאזור הארץ. באופן כללי, אתה יכול להתמקד בנתונים הבאים:

1. המשאבה יכולה לשמש רק כמשאבת זרימת הדם. משאבה מסוג "רטוב", אמינה יותר מ"יבשה "ופחות תובענית בתחזוקה.

כדי לחשב ביצועים, השתמש בנוסחה הבאה:

איפה W הכוח של מערכת החימום.

לדוגמא, עם הספק מערכת של 20 קילוואט, קיבולת המשאבה צריכה להיות 20 x 0.172 = 3.44 מ 'לשעה. עיגול התוצאה למעלה.

הלחץ מחושב בשיטה מורכבת יותר. אחרי הכל, הצינורות ממוקמים אופקית, ומאפיין המשאבה מראה ראש אנכי. השתמש בנוסחה הבאה: H = (L * K) + Z / 10. כאשר L הוא האורך הכולל של המעגלים, K הוא מקדם אובדן הלחץ מחיכוך (מצוין בדרכון הצינור, בתרגום ל- MPa), Z הוא מקדם התניית הלחץ באלמנטים הנוספים

ז₁ - שסתום תרמוסטט 1.7

ז₃ - 1.3 שסתומים ואביזרים.

לדוגמא, זה נראה כך, למשל, ישנם 3 מעגלים, 120 מ 'כל אחד. בסך הכל ישנם 18 אביזרים, 3 שסתומי תרמוסטט, מערבל אחד. צינור - גלי נירוסטה גלי 16 מ"מ, גורם הפסד 0.025 מגה.

H = (120 * 3 * 0.025) + ((1.7 * 3) + (1.3 * 1) + (1.2 * 18)) / 10 = 9 + (5.1 + 1.3 + 21 , 6) / 10 = 11.8 מ '. התוצאה מעוגלת כלפי מעלה - ראש המשאבה 12 מ'.

1. כוח הדוד מחושב על ידי הנוסחה W = S * 0.1. כאשר S הוא אזור הבית. ישנם גם הרבה גורמי תיקון, תלוי בעובי ובחומר של קירות הבית, אקלים האזור, מספר הקומות, הזמינות של חדרים סמוכים.

לתשומת לבך, טמפרטורת מי היציאה חייבת להיות גבוהה מ- 30 - 35 ° C. בכדי לעמוד בטמפרטורה זו, מותקן מערבל מול הקולט. בתוכו מערבבים מים לטמפרטורה הרצויה לפני שהם מוזנים למעגל.

1. האספן שולט על אספקת המים בכל מעגל. בלעדיו, המים ילכו בדרך של הכי פחות התנגדות לזרימה, כלומר לאורך הקצר ביותר. ההתאמה מתבצעת על ידי סרוו, על פי נתוני התרמוסטט.
2. תרמוסטטים מנטרים את הטמפרטורה בחדרים מבוקרים, תוך כדי קריאה מחיישני טמפרטורה.

לפני לחיצה על המעגל, הוא נשטף ורק אז מחובר לקולט. מים מסופקים בלחץ רגיל, אך הטמפרטורה מוגברת ב -4 מעלות צלזיוס לשעה, עד 50 מעלות צלזיוס. במצב זה, המערכת צריכה לפעול 60-72 שעות. חשוב: יש צורך בניטור לחץ קבוע במהלך לחיצה!

בבית, ללא שימוש בציוד מיוחד, אי אפשר לבצע בדיקת לחץ.

אם הסימון לא גילה פגמי התקנה, באפשרותך להמשיך בפעולות נוספות.

המגהץ

חשוב: למלא את השכבה העליונה של המגהץ רק כשהמעגל מלא. אך לפני כן, צינורות המתכת מקורקעים וסוגרים עם סרט פלסטיק עבה. זהו תנאי חשוב למניעת קורוזיה עקב אינטראקציות אלקטרוכימיות של חומרים.

ניתן לפתור את נושא החיזוק בשני אופנים. הראשון הוא להניח רשת בנייה על גבי הצינור. אך עם אפשרות זו עלולים להופיע סדקים כתוצאה מהתכווצות.

שיטה נוספת היא חיזוק סיבים מפוזרים. כאשר מוזגים רצפות מבודדות בחום, סיבי פלדה מתאימים ביותר. נוסף בכמות של 1 ק"ג / מ"ק מהתמיסה, הוא יופץ באופן שווה לאורך הנפח ויעלה באופן איכותי את חוזק הבטון המוקשה. סיבי פוליפרופילן, לשכבה העליונה של המגהץ הרבה פחות מתאימים, מכיוון שמאפייני הכוח של פלדה ופוליפרופילן אפילו לא מתחרים זה בזה.

משואות מותקנות והפתרון הוא לישה על פי המתכון שלמעלה. עובי המגהץ צריך להיות לפחות 4 ס"מ מעל פני הצינור. בהתחשב בעובדה שה ø של הצינור הוא 16 מ"מ, העובי הכולל יגיע ל 6 ס"מ. זמן ההבשלה של שכבה כזו של המגהץ המלט הוא 1.5 חודשים. חשוב: לא מקובל להאיץ את התהליך כולל חימום תת רצפתי! זוהי תגובה כימית מורכבת של היווצרות "אבן מלט", המתרחשת בנוכחות מים. וחימום יגרום להתאדותו.

אפשר להאיץ את התבגרות המגהץ כאשר כלולים במתכון תוספים מיוחדים. חלקם גורמים להתייבשות מוחלטת של המלט לאחר 7 ימים. וחוץ מזה מקטינים משמעותית את הצטמקות.

אתה יכול לקבוע את מוכנות המגהץ אם אתה מניח גליל נייר טואלט על המשטח ומכסה אותו עם מחבת. אם נגמר תהליך ההבשלה, בבוקר הנייר יהיה יבש.

הכללה ראשונה

שלב חשוב מאוד בהפעלת חימום לרצפת מים. כך שהמגהץ לא נסדק מחימום לא אחיד והצינורות לא נפגעים, ההכללה מתבצעת על פי התוכנית הבאה:

יום אחד - טמפרטורה 20 ˚C.

יומיים - העלו את הטמפרטורה ב- 3 ˚C.

3 ולמחרת, הם מעלים את הטמפרטורה ב -4 מעלות צלזיוס, עד שהם מגיעים למצב ההפעלה.

רק לאחר מכן תוכלו להמשיך להתקנת ריצוף.

רצפה חמה ומעיל עליון

והכי חשוב, מערכת רצפת מים חמים משולבת עם הנחת תחת אריחי חרסינה ואריחים.

• ראשית, שני החומרים חזקים ועמידים.
• שנית, הם אינם פולטים חומרים מזיקים כאשר הם מחוממים.
• ושלישית, החימום משלים בצורה מושלמת את האריח (החומר עצמו קר), ותוכלו ללכת עליו אפילו יחפים בגלל יכולת החום הגבוהה שלו.

כמובן שניתן לעשות חימום תת רצפתי מתחת לרבד, תחת לינולאום, אריחי PVC ואפילו שטיח, אם יש סימן מיוחד.

אבל, למשל, אין טעם לחמם את השטיח, ואינך יכול לעלות על טמפרטורת פני השטח מעל 31 מעלות צלזיוס, על פי SNiP 41-01-2003. אחרת, זה יעורר שחרור של חומרים מזיקים.

התקנה בדירה

מן הסתם, לדיירים רבים היה הרעיון לחבר באופן עצמאי רצפות מחוממות מים "בחינם" למערכת הסקה מרכזית או אספקת מים חמים. ויש כאלה שאפילו עושים זאת, אך ברוב המקרים זה אסור על פי החוק המקומי.

לדוגמה, במוסקבה צו תוקף צו 73-PP מיום 8 בפברואר 2005, נספח 2 מציין בבירור את האיסור להצטייד מחדש במערכות אספקת מים ציבוריות למכשירי חימום רצפה.

תוך הפרת הכללים, במקרה הטוב, אתה יכול לקבל קנס בביקור הראשון באינסטלטורים. ובמקרה הרע - הסיכון להשאיר שכנים ללא חימום.

באזורים מסוימים האיסור אינו תקף, אך הקשר דורש בדיקה כדי לא לשבש את המערכת.

באופן כללי, מבחינה טכנית אפשרויות כאלה אפשריות, אך רק כאשר מחברים משאבה ויחידת ערבוב נפרדת ושומרים על הלחץ במערכת השקע.

שימו לב! אם יש משאבת סילון (מעלית) בבניין דירות, לא ניתן להשתמש בצינורות מתכת-פלסטיק ופוליפרופילן.

שיטות הרכבה לרצפה

ישנן מספר דרכים לסדר רצפת מים חמים.

• הפופולרי והאמין שבהם הוא מגהץ בטון. שלא כמו סוגים חשמליים, לא ניתן להסתיר צינורות בגודל 16 מ"מ בדבק אריחים וזה לא יסתדר. לכן המגהץ מוזג לפחות 3 ס"מ מעל הצינורות.
• הדרך השנייה - הנחת צינורות בחריצים חתוכים של קלקר מורחב. החריצים נעשים ידנית, צינורות מונחים בפנים ואז מוזגים את המגהץ.
• האפשרות הבאה משמשת לעתים קרובות בבתים עם רצפות עץ, אם כי היא דורשת עבודה רבה - זו הנחת בחריצים מעץ. לשם כך, לוחות מלאים על הרצפה, שיוצרים מרזב בצורה הרצויה להנחה.

סוגי הצינורות המשמשים

לרצפת מים חמים מתאימים שלושה סוגים של צינורות.

• צינורות העשויים פוליאתילן מקושרים (PEX-EVOH-PEX) אינם נוחים לעבודה מכיוון שקשה לתת להם את הצורה הרצויה (כאשר הם מחוממים, הם מתיישרים).אך הם אינם חוששים מהקפאת נוזלים וניתנים לתיקון.
• צינורות פלסטיק - האפשרות הטובה ביותר: מחיר נמוך, קלות התקנה, מחזיקים בצורה יציבה.
• צינורות נחושת הם יקרים, כאשר משתמשים במגהץ הם חייבים להיות מכוסים בשכבת מגן כדי למנוע חשיפה אלקלית.

חישוב רצפת מים חמים

לפני התקנה ורכישה של חומרים, חובה לחשב את הרצפה החמה. לשם כך, צייר תרשים עם קווי מתאר, אשר לאחר מכן יועיל במהלך התיקונים בכדי לדעת את מיקום הצינורות.

• אם אתה בטוח שריהוט או אינסטלציה תמיד יהיו במקום מסוים, אל תניח צינורות במקום זה.
• אורך המעגל בקוטר 16 מ"מ לא יעלה על 100 מ '(לכל היותר 20 מ"מ הוא יהיה 120 מ'), אחרת הלחץ במערכת יהיה גרוע. לפיכך, כל מעגל תופס בערך 15 מ"ר. מ
• ההבדל בין אורך כמה מעגלים צריך להיות קטן (פחות מ -15 מ '), כלומר, כולם צריכים להיות באורך אחיד. חדרים גדולים, בהתאמה, מחולקים למספר מעגלים.
• גובה הנחת הצינור האופטימלי הוא 15 ס"מ עם בידוד תרמי טוב. אם בחורף לעתים קרובות יש כפור מתחת ל -20, אז המדרגה מצטמצמת ל 10 ס"מ (אפשרי רק בקירות החיצוניים). ובצפון לא יכולים להסתדר בלי רדיאטורים נוספים.
• עם מדרגת הנחה של 15 ס"מ, קצב הזרימה של הצינורות הוא כ 6.7 מ 'למ"ר של החדר, וכשמניחים כל 10 ס"מ - 10 מ'.

באופן כללי, השאלה כיצד לחשב רצפת מים חמים דורשת שיקול נפרד, מכיוון שבעיצובם נלקחים בחשבון ניואנסים רבים: איבוד חום, כוח וכו '.

הגרף מראה את התלות של צפיפות השטף בטמפרטורה הממוצעת של נוזל הקירור. קווים מנוקדים מציינים צינורות בקוטר 20 מ"מ, וקווים מוצקים - 16 מ"מ.

התרשים מציג נתונים שתקפים רק בעת שימוש במגהץ חול מלט בעובי של 7 ס"מ, מצופה באריחים. אם עובי המגהץ מוגדל, למשל ב -1 ס"מ, אז צפיפות שטף החום פוחתת ב- 5-8%.

• כדי למצוא את צפיפות השטף, כמות אובדן החום בחדר בוואט מחולקת על ידי שטח הנחת הצינור (הכניסה מהקירות מופחתת).
• הטמפרטורה הממוצעת מחושבת כערך הממוצע בכניסה ויציאת המעגל.

הטמפרטורה האופטימלית בכניסה ויציאה לא צריכה להיות שונה יותר מ- 5-10 מעלות. הטמפרטורה המרבית של מנשא החום לא תעלה על 55 מעלות צלזיוס.

כדי לחשב את אורך המעגל, אזור החימום הפעיל במטר מרובע מחולק על ידי המפלס הנחת במטרים. לערך זה מתווסף גודל הכפיפות והמרחק לקולט.

על פי התוכנית לעיל, אתה יכול לבצע רק חישוב גס ולעשות את ההתאמה הסופית עקב יחידת הערבוב והתרמוסטט. לקבלת תכנון מדויק, הקפד ליצור קשר עם מהנדס חימום מקצועי.

הכנת שטח

ההתקנה מתחילה עם פילוס המגהץ. אם הפרש הגובה במעגל אחד יעלה על מחצית מקטע הצינור (

6 מ"מ), אז ההסתברות לגודש האוויר בצינורות גדלה בצורה חדה, מה שבתורו יפריע לתנועה הרגילה של נוזל הקירור ויפחית את היעילות של המערכת.

בשלב הבא, יש צורך בבידוד הידרו, הקיטור והתרמי של התקרות. ניתן לעשות זאת באמצעות שילוב של מסטיקים איטום מיוחדים, סרט פלסטי, בידוד על בסיס פוליאתילן מוקצף וקצף קלקר.

ראשית, בעזרת סרט מסטיק או פלסטיק, יש צורך לספק אדים ואיטום מים. פוליאתילן מוקצף בעל תכונות בידוד גבוהות בעובי שכבה קטן יחסית (3-5 מ"מ). עם זאת, אל תניח את מגהץ הבטון ישירות עליו. הוא רך מאוד וקל לדחיפה, כך שיש סכנה לפיצוח בזמן הצטמקות. בצע סטיילינג במרווחים קטנים (2 עדיף להשתמש ב"נחש ".

במקרה שיש צורך לספק חימום לחדר גדול (> 18-20 מ '2), ונדרש להניח שני מעגלים או יותר, עדיין מומלץ להשתמש בכמה "ספירלות", אך השתמשו בו כבידוד נוסף. כדי להבטיח את הנוקשות וההצטמקות הנכונה של המגהץ, כמו גם את רמת האובדן המינימלית דרך המטוס של תקרות הרצפה, מומלץ להשתמש בפוליסטירן מורחב בעובי של לפחות 20 מ"מ. בעת התקנת בידוד תרמי על לוחות המונחים על גבי הקרקע או מעל חדרים לא מחוממים, יש צורך להביא את עובי שכבת הבידוד ל 80 מ"מ.

אם אתם מתכננים לסדר רצפה מחוממת במים במבנה מעץ או אחר ללא רצפות בטון מזוין, יש ליצור את המגהץ בקופסה מוכנה של דיקט אטום למים, אשר ימנע את התפשטות המרגמה על המבנה ומתחת לרצפות. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את יכולת הנשיאה של הקורות על בסיס מסת המגהץ שנוצרה למכשיר של רצפה מחוממת במים. על מנת למזער את משקל המבנה, רצוי להפחית את עובי המגהץ למינימום האפשרי, אך לא פחות מ- 20 מ"מ מעל הצינור. מגרש הצינור צריך להיות אחיד ולא לעלות על 15 ס"מ לחימום האחיד ביותר. הטמפרטורה המחושבת של נוזל הקירור לא תעלה על 40 מעלות צלזיוס. במקביל ניתן להכניס חלקיקים קלים (שבבים, חימר מורחב) למגהץ, אך יש לחשב בזהירות את המינון של תוספים כאלה כדי לא להפחית את תכונות העברת החום של המשטח הנוצר. להגנה נוספת על המבנה מפני זרימת מרגמה, מומלץ לעטוף את התיבה מבפנים ומבחוץ בעזרת ניילון נצמד.

עצות שימושיות
פוליאתילן - חומר יציב כימית חזק למדי - מתאים להטמנה במגהץ, הן בצורה של סרט, והן בבידוד תרמי מוקצף.

פריסת צינור מעגל החימום.

לאחר שהחלטתם על הצעד והמתווה של מערך הצינור בכל חדר והכנתם את המשטח להנחת הצינורות, מומלץ להעביר את מערכון הסכמה לשכבה העליונה של בידוד תרמי, שעל גביו מתוכנן הפריסה הישירה של הצינור. ניתן לעשות זאת באמצעות טוש קונבנציונאלי, אם המשטח מאפשר. בעתיד, רישום כזה יקל מאוד ויאיץ את תהליך ההתקנה, וכן יזהה טעויות שנעשו בשלב התכנון, אם בכלל.

ישנן מספר דרכים לתקן את הצינור על פני הבידוד במצב הרצוי. הדרך הנפוצה ביותר היא הפריסה באמצעות רשת חיזוק. רשת חיזוק במדרגה של 5-15 ס"מ מונחת על פני הבידוד. הצינור מהודק כל 50-80 ס"מ ובנקודות הכיפוף בעזרת מלחציים מפלסטיק או חוט דק. במקרה זה, תקבל מיד השפעה כפולה: תקבע את הצינור ותכין שכבת חיזוק למגהץ, שתשפיע לטובה על עמידותו לכיווץ ותפעול. בהתגלמות זו, מומלץ שלאחר הפריסה הסופית של הצינור, לפני מילוי המרגמה, "להעלות" את הרשת בצינור 5-10 מ"מ מעל לפני השטח באמצעות אלמנטים מעץ או פלסטיק.
האפשרות השנייה, הנפוצה לא פחות, לחיזוק צינור לקווי מתאר של רצפה מחוממת במים היא לוחות קלקר מיוחדים. מאפיין של צלחות כאלה הוא גבהים רגילים מיוחדים על המשטח העליון, מפוזרים ("בוסים"). סביב ה"בוסים "ומתווה הצינור.

בהתגלמות זו, בנוסף לאלמנט תיקון הצינור, ניתנת שכבת בידוד חום 20 מ"מ, אך בעתיד יידרש חיזוק המגהץ בצורה כזו או אחרת.

בנוסף לשיטות הפריסה המסורתיות המוכנות, תוכלו גם להכין את בסיס ההרכבה לייבוש עצמכם. לשם כך תצטרך לוחות ארוכים בעובי 15-25 מ"מ ורוחב 50-80 מ"מ.בעזרת פאזל אתה יכול ליצור מסגרת לפריסת הצינור בכל שלב וסוג פריסה. לשם כך, יהיה עליכם לחתוך את החריצים בקוטר החיצוני של הצינור במרווח הנדרש, ואז לתקן את הלוחות כך שייווצרו קווי המתאר של המתווה העתידי של המתווה, ואילו יש להניח את הבידוד כך שהקצה התחתון של החריצים יהיה סומק עם המישור העליון של שכבת הבידוד. . יתרה מזאת, מונח צינור בהפסקות על מנת לחזור על התוכנית שתוכננה בעבר ועל שלב הפריסה.

עצות שימושיות
"נמדד שבע פעמים - חתוך פעם אחת." זה בדיוק מה שעליך לעשות כשמניחים את הצינורות. לפני שמתחילים את הפריסה, תחילת המעגל מחוברת לסיבולת האספקה ​​ורק לאחר סיום ההתקנה נחתך הצינור ומחובר לסיבוב ההחזרה.

לאחר שהמסגרת סוף סוף מוכנה, מומלץ להניח מטוסים אנכיים עם קלטת מנחת בכדי להימנע משבר דחיסה של המבנה במהלך ההתפשטות התרמית של המגהץ.

כדי לפרק צינור מתאר עם "נחש", יש צורך ליצור מסגרת מלבנית.

בהתאם לגודל החדר, יידרשו 2-3 ריקים לאורך המתאים לאורכו של החדר, וכן 2-3 לוחות לקיבוע המסגרת ברוחב. במקרה של הנחת הצינור עם "ספירלה", יהיה צורך לתקן את הלוחות באלכסון או בשני משולשים. יחד עם זאת, קשה למדי לחשב את מקומות החריצים "על הנייר". רצוי קודם כל להרכיב את המסגרת ולפרק את הבידוד, להעביר את סקיצה של מערך העיצוב אל פני השטח ולתאר את המקומות לחתכים. לאחר מכן, הסר בזהירות את המסגרת, גוזר את השקעים והחזיר את המסגרת למקומה. במקרה זה, אתה יכול להבטיח צירוף מקרים מלא של התמונה והמסגרת. בנוסף, בעת פריסת הצינור עם "ספירלה", לא ניתן יהיה להשיג את הגיאומטריה הנכונה של המעגל. ראוי לציין כי אפשרות פריסה זו היא הפחות יקרה מבחינת רכישת חומרים, אך מבחינת עבודה נוספת, זו כמובן ארוכה ומסובכת יותר.

לאחר פרישת כל הצינורות של מעגלי חימום הרצפה ומחוברים לבלוטות החלוקה, יש צורך לבדוק אם מדובר במערכת בדליפות. ראשית כל, אתה צריך להיות מעוניין בחוזק המפרקים וקטעי הצינור, שיהיו במגהץ. בנוסף, עליכם לוודא כי כל החיבורים נעשים בצורה נכונה ועומדים בלחץ המתוכנן.

יש להשלים את כל השלבים הללו לפני מילוי המגהץ. ראשית עליכם למלא את המערכת במים או בפתרון מיוחד - נוזל לרדיאטור. מומלץ למלא את קווי המתאר בזה אחר זה. לשם כך, השאר מעגל אחד פתוח והתחל להפיץ מים. ברגע שהמעגל מלא לחלוטין והאוויר מוסר, כבו את הברזים ופתחו את המעגל הבא. באותה צורה עליכם למלא את כל המעגלים המחוברים לצומת תפוצה זו. כאשר המערכת כולה על הרצפה מלאה לחלוטין, פתחו את כל המעגלים והעלו את הלחץ ל- 4-5 בר, אשר יתאים פי 1.5 מלחץ העבודה המרבי. הלחץ יירד בהדרגה, אך בכפוף להידוק המערכת לאחר זמן מה מתייצב, מה שמשמעותו הפונקציונליות של המערכת. על מנת לבדוק בנוסף את החיבורים אם מדובר בדליפות, יש צורך להביא שוב את הלחץ ל- 4-5 בר ולהשאיר למשך שעתיים, ואז להקל על הלחץ ולהשאיר למשך שעתיים. מומלץ לחזור על המחזור 3-4 פעמים.

עצות שימושיות
לבדיקות הידראוליות של מערכות חימום ואספקת מים משתמשים במשאבות לחץ מיוחדות המאפשרות, במידת הצורך, מערכות בדיקה בלחצים של עד 50-60 בר.

לאחר סיום הבדיקה, רצוי להגדיר את לחץ העבודה על 1.5-3 בר ולהשאיר את המערכת למשך יום - הלחץ כבר לא אמור לרדת. במקרה של ירידת לחץ, בדוק את כל החיבורים והמעגלים.ככלל, אם לוקחים בחשבון מידה מסוימת של אבק בבניין המתוקן, לא קשה לאתר פסים טריים. אם נשפך נוזל לרדיאטור למערכת, הריח הספציפי גם יודיע לך על הדליפה. בתום המילוי ובדיקת מעגלי החימום התת רצפתי, ניתן למלא ולחץ את בדיקת מעגלי האספקה ​​והדוד. פתח את סעפת צמתי ההפצה ומלא את המעלה הראשי, צנרת האספקה ​​והדוד. בצע בדיקות הידראוליות בהתאם לתקנות שנקבעו בהוראות ההפעלה לדוד שלכם. לאחר בדיקות הידראוליות, אנו יכולים להמשיך לבדיקה תרמית של המערכת. חסום את כל קווי המתאר של "הרצפה החמה" על צמתי החלוקה. הגדר את לחץ העבודה, הפעל את משאבות הסירקולציה לשלב התכנון והביא את הטמפרטורה במעלה הראשי לזו המחושבת. פתח את מעגל חימום הרצפה הרחוק ביותר מהדוד והמתן עד שיתחמם במלואו.

עצות שימושיות
היזהר! אם מוזרמים למערכת נוזל לרדיאטור מבוסס אתילן גליקול, אז במקרה של נזילה, יש צורך להגדיל את אוורור החדר ולחסל את הדליפה בהקדם האפשרי, על מנת להימנע מהרעלת התערובת באדים.

לאחר שהפרש הטמפרטורה בין סעפת האספקה ​​והחזרה מגיע ל 5-10 ® С, פתח את המעגל הבא. לפיכך, הפעל את המערכת כולה ברצף. לאחר שהמערכת כולה מתחממת ומגיעה ליכולתה העיצובית, הגדל את הטמפרטורה במעגלים למקסימום המסופק בתכנון. אם מערכת חימום הרצפה היא מקור החימום היחיד לבניין, בדוק את הגדרות הדוד.
אם המערכת משולבת, קבעו את הערכים הנדרשים על יחידות הערבוב או התרמוסטט. הטמפרטורה המרבית של נוזל הקירור במערכת חימום הרצפה לא תעלה על 55 מעלות צלזיוס. המערכת צריכה לעבוד במצב שיא למשך 6 שעות לפחות. רשמו לחץ וטמפרטורה בעומס חום שיא בנקודות שונות במערכת. בעתיד, במקרה של הגנה על חירום של הדוד או איתור פעולה שגויה של המערכת, תוכלו להשתמש בנתונים אלה כדי לאבחן ולזהות תקלות. לאחר בדיקות תרמיות, בדוק שוב במערכת אם יש אוויר ודליפות.

לאחר שתוודא את ההידוק והתפעול של מערכת החימום, תוכל להמשיך בהתקנת המגהץ מבטון. לשם כך יש לבדוק שוב את הבידוד ולהכין את הפיתרון. אל תשכח להוסיף פלסטייזר וסיבים תזונתיים. כדי למנוע הרס המגהץ עקב התרחבות תרמית לינארית, יש צורך להניח סרט מנחת סביב היקף החדר. דרך סרט ההנעה מותר לעבור רק צינורות האספקה ​​והחזרה - רצוי להניח אותם בגלימה להגנה נוספת מפני נזק מקרי במהלך הפעולה. הפעל את המערכת. הגדר את לחץ העיצוב הממוצע ל- 1.5-2 בר. אל תחממו את נוזל הקירור. הטמפרטורה המרבית במעגל ליציקת המגהץ לא תעלה על 25 מעלות צלזיוס עד להתקשות הסופי של הבטון (17-28 יום). לאחר תקופה זו ניתן להפעיל את המערכת בקיבולת עיצובית. עובי המגהץ ישירות מעל הצינור צריך להיות 30-50 מ"מ. ככל שעובי המגהץ קטן יותר, כך הוא יתחמם מהר יותר, ואפקט "הזברה התרמית" עשוי להופיע כאשר מורגש בבירור מעבר הצינור עם נוזל הקירור. בהתאם, ככל שהמדרגה בין הצינורות גדולה יותר, כך צריך להיות העובי הגדול יותר באופן יחסי למגהץ לחימום אחיד של משטח הרצפה. לאחר שפיכת המגהץ, מומלץ לרטוט את פני השטח כדי להסיר בועות אוויר ולהדביק בצורה בטוחה יותר את הבטון לצינור. זה יגדיל משמעותית את היעילות של מערכת החימום שלך. לאחר שהמגהץ התקשה לחלוטין ניתן להניח את הריצוף.

עצות שימושיות
לצורך המגהץ השתמש בטיט חול מלט או בטון חול M-300

היכן משתמשים בו?

ניתן להשתמש במערכת חימום כזו בחדר הדירות רק באופן תיאורטי. מכשולים טכניים הם רציניים מאוד. העובדה היא שמסוכן ביותר ופשוט אסור להזין את הצינור במים חמים מוגמרים, והחימום המיוחד של מים קרים בכביש מסובך. בנוסף, כל מערכות יעילות הן נפוחות וכבדות, כלומר הן תופשות חלק ניכר מגובה החדר, ומפעילות עומס משמעותי על פני הרצפה והרצפות.

בבית עץ פרטי עומסים תרמיים על מעגלים בודדים, אם הם שונים זה מזה, אינם משמעותיים. לכן, חשוב היטב אם להתקין מערכות בקרה אוטומטיות יקרות ומורכבות בבית קטן. קוטג 'גדול או בית עם חדרים שלא מחוממים זה עניין אחר.

בהחלט ניתן להכניס רצפת מים לבית מסגרת, אך להתקנתה יש הבדל חשוב - בגלל התשתית המוארת עד גבול העצמך תצטרך לנטוש את השימוש במגהץ בטון כבד או בתערובות חול ומלט. נכון יותר ליישם הנחת קלקר יבשה. הוא הומצא במיוחד עבור בתי מסגרות. קחו בחשבון שכדי למקסם את האפקט התרמי, תצטרכו לחשוב על בידוד טוב של הקירות החיצוניים, שבדרך כלל נעשים דקים.

למערכת חימום המים לרצפות יש פירוט משלה בחדר האמבטיה. אם הוא מותקן בדירה, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם ארגון מעצבים, כמו גם לגבש ולרשום פרויקט רשמי ולקבל הסכמה משכניכם. רצוי לספק למעגל נוזל קירור ממעקה המגבת המחומם, ושסתומים דו כיווניים בכניסה לא יפחיתו את טמפרטורת המים הנמוכה והגבוהה במעלה. לא משנה אם ברצונך לחמם את חדר האמבטיה בדירה או בבית פרטי, הקדיש תשומת לב מירבית לאיטום. כדאי להשקיע בסוג מיוחד של סרטים או בחומר אירופי.

היסוד מוזג בעזרת חימר מורחב או חצץ דק. כדי להחריג את הופעתם של אי סדרים, יש להקים משואות. שימו לב שאסור ללכת על כיסויי הרצפה של חדר האמבטיה למשך 5-6 ימים. במקרה זה, תצטרך להרטיב את המשטח באופן קבוע, אחרת הוא עלול להיסדק. מכיוון שבונה נדיר יוכל לייצר באופן עצמאי תערובת צמנט (שלא תכוסה בדפוס סדקים מורכב בשנים הקרובות), עדיף לרכוש קומפוזיציה מוגמרת לחלוטין בחנות. ולעשות ניסויים בפעם אחרת, כשחושבים על העיצוב של חדר אמבטיה מחומם, למשל.

כלי עבודה

במהלך התקנת רצפות מחוממות מים, עליכם להשתמש ב 18 כלים שונים. נחוץ בהכרח:

• מטחנת זווית
• מקדחה חשמלית
• מברג
• מייבש שיער בניין.

מבין המכשירים הידניים הנדרשים:

• מספריים
• מסור רגיל,
• מסור למתכת
• סכין עבודה
• פטיש
• אזמל
• ציר
• צבת
• קובץ.

העבודה עם ציפויים מתבצעת בעזרת מרית ומברשת צבע. עליכם למדוד את המידות הנדרשות בעזרת סרט מידה וסרגל מטר, אך בנוסף להם, תצטרכו גם רשת מלטש או נייר זכוכית.

בנוסף לכלים, תזדקק לחומרים:

• לבידוד תרמי משמשים לרוב מחצלות נייר עשויות מפוליסטירן מורחבים או צלחות העשויות מאותו חומר שעובד על ידי שחול,
• קלטת דעיכה עצמית צריכה להיות בעובי של 0.5 עד 1 ס"מ. צינורות מחוברים באמצעות סוגריים, מסילות הרכבה, קשתות סיבוביות וחלקים אחרים.

עוגת רצפה חמה

הטכנולוגיה להנחת רצפת מים חמים מורכבת מכמה שכבות, אשר מונחות ברצף מסוים. העובי הכולל של העוגה הוא 8-14 ס"מ. העומס על הרצפה הוא עד 300 ק"ג / מ"ר. מ

במקרה שהבסיס הוא לוח בטון:

• איטום
• קלטת דעיכה היקפית,
• בידוד
• רשת חיזוק
• צינור חימום רצפת מים,
• המגהץ.

לצורך איטום מותר להשתמש בסרט פלסטיק רגיל או בחומרים מיוחדים. סרט ההנעה עשוי מפסי בידוד קצוצים בעובי של 1-2 ס"מ, או קנו גרסה מוגמרת עם בסיס דבק עצמי.
בחירת הבידוד תלויה במספר גורמים: אזור, חומר בסיס. לדוגמא, קצף קלקר שחול בעובי של 5 ס"מ לפחות (אופטימלי 10) משמש גם לרצפות בשטח. אם יש בסיס חם מתחת לרצפה של הקומה הראשונה, ניתן להשתמש באפשרויות דקות יותר מגובה 3 ס"מ.

מטרתו העיקרית של הבידוד היא לכוון את החום מחימום כלפי מעלה ולמנוע הפסדי חום גדולים.

במקרה שהבסיס הוא קומת קרקע:

• אדמה בתפזורת 15 ס"מ,
• אבן כתוש 10 ס"מ,
• חול 5 ס"מ
• מגהץ גס
• איטום
• קלטת דעיכה היקפית,
• קצף קלקר שחול לפחות 5 ס"מ,
• מגהץ מחוזק עם נוזל קירור.

שכבות ההכנה למגהץ הגס חשוב להקפיד על הידוק בשכבות. עם בסיס דחוס היטב ושימוש בקצף קלקר שחול, אין הכרח ליצור מגהץ מחוספס.

איטום

מישהו שם איטום מתחת לקרקעית הבידוד, מישהו, להיפך, למעלה, ויש המשתמשים גם שם וגם שם.
אם משתמשים בקצף קלקר שחול, הוא למעשה אינו זקוק לאיטום, ולכן מיקומו אינו כה קריטי. אך הוא לא יאפשר לחלב מלט לחדור בין מפרקי הבידוד ולהיכנס ללוח ויבסס בנוסף לחות מלמטה.
אם תקבעו אותו לתחתית הבידוד, תוכלו לתקן את הצינורות ברצפה החמה ישירות לבידוד. אם האיטום מונח, אז תיקון הצינורות ידרוש התקנת רשת להתקנה.

הנחנו איטום עם חפיפה על הקירות ב 20 ס"מ, זה על גבי זה. אנו מדביקים את המפרקים באמצעות סרט לסגירת איטום.

קלטת מנחת

אם קנית קלטת מוגמרת - פשוט הדבק אותה סביב ההיקף. בדרך כלל עובי 5-8 מ"מ וגובהו 10-15 ס"מ. הגובה צריך להיות מעל מפלס המילוי, העודף נחתך בעזרת סכין. אם הקלטת מיוצרת בעצמכם, הקפידו להדביק או להבריג אותה עם ברגים לקיר.

ההתפשטות הליניארית של הבטון היא 0.5 מ"מ למטר כשהיא מחוממת ל 40 מעלות צלזיוס.

חיזוק

השכבה הראשונה של רשת חיזוק מונחת בדרך כלל על הבידוד ומשמשת כבסיס להידוק קווי המתאר וחלוקת חום אחידה על פני השטח. בינם לבין עצמם רשתות מחוברות באמצעות חוט. צינורות מחוברים לרשת על מלחצני ניילון.

קוטר מוטות התיל הוא 4-5 מ"מ, וגודל התא, תלוי בצעד של הנחת הצינורות, לחיזוק נוח.

בנוסף, יש צורך להניח את החיזוק על גבי הצינורות, מכיוון שגם כאשר משתמשים ברשת מלמטה, כמעט ולא תהיה לכך כל השפעה אם היא נמצאת בתחתית. או, במהלך השפכה, הניחו את הרשת על התומכים, ויצרו פער.

שיטות לתיקון צנרת

ניתן להניח חימום רצפת מים בכמה דרכים, אנו מפרטים אותם.

• צווארון הידוק פוליאמיד. משמש לחיבור מהיר של הצינורות לרשת ההרכבה. צריכה - כ -2 חלקים לכל 1 מ '.
• חוט תיקון פלדה. משמש גם להרכבה לרשת, קצב הזרימה זהה לחלוטין.
• מהדק ומהדקים. מתאים לתיקון מהיר של צינורות לבידוד תרמי. צריכת מלחציים היא 2 חלקים לכל 1 מ '.
• מסלול נעילה. זוהי רצועה בצורת U עשויה PVC, המשמשת כבסיס להנחת צינורות 16 או 20 מ"מ. מחובר בחוזקה לרצפה.
• מחצלות לחימום תת רצפתי קלקר. באמצע החריצים בין העמודים מונח צינור.
• צלחת אלומיניום חלוקה. הוא משמש להתקנה ברצפות עץ, משקף ומפיץ חום באופן שווה על פני השטח.

הנחת צינור

צינורות מונחים מבולבלים מהקירות 15-20 ס"מ. כל מעגל רצוי מאוד לייצר צינור בודד ללא ריתוך, ואורכו לא אמור להיות מעל 100 מ '.המדרגה בין הצינורות ליד הקירות היא 10 ס"מ, קרובה יותר למרכז - 15 ס"מ.

הפריסה של חימום תת רצפתי שונה, למשל עם ספירלה או נחש. בקירות החיצוניים הם מנסים לבצע את צעד ההנחה בתדירות גבוהה יותר או למשוך קווי מתאר מהזינה שליד הקירות הקרים. דוגמה לתכנית לחימום משופר של קירות חיצוניים מוצגת בתמונה, אפשרות זו משמשת בצורה הטובה ביותר באזורים קרים:

במקרים אחרים, קווי המתאר בדרך כלל מונחים עם ספירלה (חילזון), זו אפשרות אוניברסאלית.

במקומות עם גודש של צינורות גדולים, על מנת למנוע התחממות יתר של המשטח, חלקם סגורים באמצעות צינור מבודד חום.

קל לכופף ידנית מבלי לפלסטיק מחוזק מתכת 16 מ"מ ו- 20 מ"מ, ללא שימוש בכלים מיוחדים. על מנת לכופף את הצינורות באופן שווה ברדיוס קטן ובו זמנית למנוע את פיצוחו, הפינות כפופות בכמה מעברים (יירוט ידיים).
בזווית של 90 מעלות יידרשו כ 5-6 יירוטים. משמעות הדבר היא כי בהתחלה, כשהם נחים על האגודלים, הם מבצעים כיפוף קטן, ואז הם מסיטים מעט את ידיהם לכיוון העיקול וחוזרים על הפעולות.

נוכחות של כיורים על הצינורות במקומות של פניות חדות אינה מקובלת.

הרבה יותר קשה לכופף צינורות פוליפרופילן מכיוון שהם נובעים. לכן, עבור כיפוף, הם מחוממים או מרותכים באמצעות אביזרים מיוחדים, אך במקרה של רצפה חמה, הם פשוט מחוברים לרשת, מה שהופך את הכפפות לחדות פחות.

התקנת רצפה מחוממת במים מתחילה בחיבור הקצה הראשון של הצינור אל סעפת החלוקה, ולאחר הנחת החדר, קו ההחזרה (הקצה השני) מחובר מייד.

חיבור מעגלים

ברוב המקרים המעגלים מחוברים דרך צומת חלוקה. יש לו מספר פונקציות: הגדלת הלחץ במערכת, התאמת הטמפרטורה, זרימה אחידה במספר מעגלים, שילוב עם רדיאטורים.

ישנן סכמות רבות לחיבור לדוד, עליה כתבנו במאמר על יחידות משאבה וערבוב: עם כיוון ידני, עם אוטומציה של מזג אוויר והתאמה אוטומטית בעזרת סרוו וחיישנים.

יורוקון מתאים

הצינורות מחוברים לסיבוב באמצעות אביזרי מהדק Euroconus.

לחיצה

לאחר השלמת התקנת כל המעגלים, חובה לבצע בדיקות פנאומטיות של המערכת לדליפות. לשם כך, באמצעות מדחס, מבוצעת בדיקת לחץ. לבדיקה מתאים מדחס ביתי קטן בלחץ של יותר מ- 6 בר. הלחץ במערכת מובא ל -4 בר ונשאר למשך כל הזמן, עד שהמערכת מתחילה.

מכיוון שמולקולות אוויר קטנות בהרבה ממולקולות מים, ניתן אפילו להבחין בדיכאון קל. בנוסף מים יכולים להקפיא אם אין לכם זמן לחבר את החימום, ושום דבר לא ייווצר מהאוויר.

מפרקי הרחבה

העדר או מיקום שגוי של פערי הטמפרטורה הוא הגורם השכיח ביותר לכשל המגהץ.

התפרים בכווץ נעשים במקרים הבאים:

• החדר בשטח של יותר מ -30 מ"ר. מ.,
• קירות אורך של יותר מ 8 מ ',
• אורך ורוחב החדר נבדלים יותר מפעמיים,
• על מפרקי הרחבה של מבנים,
• החדר מעוגל מדי.

לשם כך, מונחת קלטת מנחת סביב היקף התפרים. באתר התפר יש לחלק את רשת החיזוק. על מרווח המרווח להיות בבסיס בעובי של 10 מ"מ. החלק העליון מטופל באיטום. אם לחדר יש צורה לא סטנדרטית, יש לחלק אותו לאלמנטים פשוטים יותר בעלי צורה מלבנית או מרובעת.


אם הצינורות עוברים דרך חיבורי התפשטות במגהץ, במקומות אלה הם מונחים בצינור גלי, 30 ס"מ של גלי בכל כיוון (על פי SP 41-102-98 - 50 ס"מ מכל צד). מומלץ לא להפריד מעגל אחד עם חיבורי הרחבה; צינורות הזנה והחזרה צריכים לעבור דרכו.

מעבר נכון של קווי המתאר דרך התפרים הטכנולוגיים

כשמניחים אריחים על מפרקי הרחבה, עולה הסבירות להתקלפות בגלל התרחבות שונה של לוחות סמוכים.כדי להימנע מכך, החלק הראשון מונח על דבק אריחים, והחלק השני מחובר לאיטום אלסטי.

לצורך הפרדה נוספת ניתן להשתמש במפרקי הרחבה של פרופיל לא שלם. הם מיוצרים עם מגרפה, 1/3 מהעובי. לאחר התקשות בטון, הם אטומים גם באיטום. אם עוברים דרכם צינורות, הם מוגנים גם על ידי גלי.

סדקים במגהץ

תופעה שכיחה למדי היא המראה על סדקי המגהץ לאחר הייבוש. זה יכול לעורר מספר סיבות:

• בידוד בצפיפות נמוכה
• דחיסה לקויה של הפיתרון,
• חוסר פלסטייזרים,
• מגהץ עבה מדי,
• חוסר במפרקי כיווץ,
• ייבוש בטון מהיר מדי
• פרופורציות שגויות של הפיתרון.

הימנעות מהן היא פשוטה מאוד:

• יש להשתמש בבידוד בצפיפות שמעל 35-40 ק"ג / מ"ק,
• מרגמה חייב להיות פלסטיק בעת הנחתו ובתוספת סיבים ופלסטייזרים,
• בחדרים גדולים אתה צריך ליצור תפרים בכווץ (ראה להלן),
• אי אפשר גם לתת לבטון במהירות, מכיוון שהוא מכוסה בניילון נצמד למחרת (למשך שבוע).

מרגמת המגהץ

חובה להשתמש בפלסטיישן לרצפה חמימה כדי להגדיל את גמישות וחוזק הבטון. אבל אתה צריך להשתמש בסוגים מיוחדים של פלסטייזרים שאינם נושאים באוויר לחימום תת רצפתי.

ללא ניסיון, הכנת מגהץ חול מלט לרצפה חמימה ללא אבן / חצץ כתושה לא תעבוד, ו- DSP המותג הנכון יעלה יותר מבטון במפעל. לכן, כדי להימנע מסדקים כתוצאה מהפרה של הרכב הפיתרון, יוצקים בטון עם אבן כתוש.

בטון M-300 של מלט של המותג M-400, חול שטוף וחצץ מיוצר בפרופורציות הבאות.

• הרכב ההמונים של C: P: Sh (ק"ג) = 1: 1.9: 3.7.
• הרכב נפח לכל 10 ליטר מלט P: Щ (l) = 17:32.
• מתוך 10 ליטר מלט אתה מקבל 41 ליטר טיט.
• המשקל הנפחי של בטון M300 כזה יהיה 2300-2500 ק"ג / מ"ק (בטון כבד)

ישנה אפשרות נוספת להשתמש בהקרנות גרניט במקום בחול, האלמנטים הבאים שימשו להכנתו:

• 2 דליים של אבן כתוש בשבריר של 5-20 מ"מ,
• מים 7-8 ליטר,
• superplasticizer SP1 400 מ"ל של תמיסה (1.8 ליטר אבקה מדוללת ב 5 ליטר מים חמים),
• 1 דלי מלט
• 3-4 דליים של הקרנות גרניט עם שבריר של 0-5 מ"מ,
• נפח דלי - 12 ליטר.

בטון באיכות גבוהה לא אמור לפלוט מים במהלך ההתקנה (delaminate). אם הכל נעשה נכון וטמפרטורת האוויר היא 20 מעלות צלזיוס, עליו להתחיל לקבוע תוך 4 שעות, ואחרי 12 שעות הוא לא ישאיר עקבות עקבים.

לאחר 3 ימים לאחר המזיגה, המגהץ יזכה במחצית מכוחו, ויתקשה לחלוטין רק לאחר 28 יום. לא מומלץ להפעיל את מערכת החימום עד לנקודה זו.

הרכבה על רצפת עץ

עץ אינו מוליך חום בצורה כה יעילה, בניגוד לבטון, אך גם ההתקנה עליו היא ריאלית. לשם כך משתמשים בלוחות חלוקת אלומיניום. צינורות מונחים בחריצים מעץ המיוצרים על ידי חיבור לוחות מוכנים מראש.

להתקנת לינוליאום, שטיח וחומרים אחרים הדורשים משטח שטוח, מונחת שכבה משווה של סיבית, דיקט או GVL על הצינורות. אם משמשים פרקט או למינציה כציפוי הגמר, ניתן לפשט מעט את בניית הרצפה החמה ללא שימוש בשכבת פילוס.

בבחירתם של עץ לבוד וחיתוך יש לוודא שיש להם מחוונים סניטריים-היגייניים ותרמומכניים המאפשרים להשתמש בהם יחד עם רצפה חמה.

מחירים לחימום רצפת מים

מחיר רצפת מים חמים נוצר מכמה רכיבים:

• עלות החומרים (צינורות, בידוד, מחברים וכו '),
• עלות משאבה ויחידת ערבוב ואספן,
• לעבוד על פילוס הבסיס ושפכת השכבה העליונה של המגהץ,
• עלות התקנת רצפה חמה.

בממוצע, מחיר רצפה מחוממת מים במהלך התקנת סוהר, יחד עם כל החומרים והעבודה, יעלה כ 1,500-3,000 רובל. לכל 1 מ"ר.מ

להלן הערכה משוערת לבית של 100 מ"ר. מ., אך מחירי חימום תת רצפתי מים תלויים מאוד באזור, ולכן עדיף להסיע את הנתונים שלך לשם ולבצע חישוב עצמאי. זה לא כולל את עלויות ההתקנה והרכישה של רדיאטורים, דוד, מעיל עליון ומגהץ.

התקנת רצפות מים חמים מוצגת בסרטון:

הכנת קרן

יש לחסל לחלוטין את המגהץ הישן על פי הטכנולוגיה כך שחשיפת הבסיס נחשפת. מפנים את הרצפה מייד אם הסטייה מהאופק עולה על 1 ס"מ. אם נותרו סדקים, שבבים ונקיקים לאחר הסרת הריצוף הישן, השתמש בתערובת פילוס צמנט או גבס. יתר על כן, וודא כי אין אבק, לכלוך ופסולת בנייה על פני השטח, מונחת עליו שכבת איטום.

קלטת הנחת תופסת את היקף הבסיס, מה שיעזור לפצות על ההתפשטות התרמית של כיסוי הרצפה הראשי במהלך החימום. חשוב לקחת בחשבון כשיש מספר קווי מתאר בבת אחת, יש להניח את הקלטת במרווחי קווי המתאר הקרובים זה לזה.

כדי להפחית את איבוד החום הבלתי פרודוקטיבי, יש צורך לבודד את הרצפה בנוסף. רק במקרים נדירים הוא בתחילה מוכן במובן זה. הבחירה בחומר בידוד תרמי נקבעת על ידי שיקולים כאלה:

• אם חימום תת רצפתי משמש רק כעוזר למערכת החימום הראשית, אתה יכול להגביל את עצמך לפוליאתילן מוקצף עם שכבת נייר רפלקטיבית,
• כאשר הדירה ממוקמת מעל החלקים המחוממים של הבניין, היא נדרשת להשתמש בקצף קלקר שחול בעובי של 2-5 ס"מ, או לפחות תחליפים עמידים,
• בדירות הממוקמות מעל מרתף קר, נדרשת הגנה רצינית יותר - חימר מורחב מוזג ומונח קלקר מורחב בשכבה כוללת של 5 ס"מ ומעלה.

יצרנים מודרניים מציעים חומרי בידוד מיוחדים לחימום תת רצפתי. בצד אחד של תנורי חימום כאלה יש תעלות להתקנת צינורות. מומלץ להשתמש בצמר סלעים, קצף קלקר ומחצלות מיוחדות. לחיזוק שכבת המגהץ משתמשים במבנה רשת מחזקת אליו ניתן לחבר צינורות. החיבור שלהם מסופק עם קשרי פלסטיק, כך שאין צורך בתיקון רצועות וקליפים מיוחדים. כאשר הקרן מוכנה, אין הגיון לחכות למשהו אחר - הגיע הזמן להתחיל להתקין את ציוד חימום הרצפה עצמו.

תרשים חיווט

התקנת רצפה מחוממת במים מתחילה תמיד בהתקנת ארון סעפת. הם מציבים את זה באופן שהמרחק לצינורות שהולכים לכל החדרים וממנה שווה בערך. אתה יכול להסתיר ארון לא מכוער למראה על ידי הטמעתו בקיר (קירות נושאי עומס אינם מתאימים לכך). שימו לב שהתיבה ממוקמת מעל הרצפה החמה, אחרת יושם יציאת האוויר.

במערכת מודרנית (עם חריגים נדירים), זרימת הדם ניתנת על ידי ציוד שאיבה.די במשאבה המותקנת בתוך הדוד בכדי לשאוב מים על שטח של 150 מ"ר, גם אם הבניין דו קומתי. אם שטח הבניין הכולל גדול יותר, בהחלט תצטרכו להתקין משאבות נוספות עם תכונות מתקדמות.

בכדי להיות מסוגלים לתחזק את מערכת החימום מבלי לנקז את המים, כניסת הדוד ושקעו מצוידים בשסתומי כיבוי. באמצעותם תוכלו לנתק את התנור לתיקון ותחזוקה בכל זמן נוח. אם ישנם שני ארונות סעפת או יותר, קו האספקה ​​הראשי מצויד במפצל, שמאחוריו מותקנים מתאמי ההצרה.

חיבור צנרת לסבירה כרוך בשימוש באביזרי דחיסה, או במכשירי חרוט אירו. במידת הצורך ניתן להוביל צינורות כאלה דרך הקירות, לכסות אותם מכל הצדדים בשכבה מבודדת של פוליאתילן מוקצף. כאשר כל החלקים נערמים וכל יחידה מחוברת למקומה הראוי, יש לבדוק את המערכת. לאחר שסיפקו מים לצינורות, הם מוחזקים בלחץ של 5 או 6 בר למשך 24 שעות (תלוי בערך העבודה העיצובי). אם בדיקה כזו לא הובילה למראה של שלוחות בולטות לראייה, אתה יכול להמשיך בבטחה לשפוך את שכבת הבטון.

מותר למלא מצמד רק כאשר מסופקים נוזלים בלחץ המתוכנן. זמן הייבוש למוכנות הוא לפחות 4 שבועות (בתנאים אידיאליים). אם האריח יונח למעלה, המגהץ צריך להיות בעובי של 30-50 מ"מ, והצינורות מופצים במרחק של 100-150 מ"מ זה מזה. אי קיום כללים אלה, גם אם החיבור של כל האלמנטים הוא בהתאם לנורמה, יביא לחימום לא אחיד של חלקים שונים במשטח.

מתחת לרבד או הלינוליאום, המגהץ יכול להיות דק יותר. ואז רשת החיזוק עוזרת לפצות על הירידה בחוזק שלה. אם הרצפה החמה מונחת מתחת לרבד, אין הכרח לצייד את הבידוד, אחרת יעילות האנרגיה של החימום תקטן.

תפרי הפסיכולוג מצוידים במגהץ בהכרח אם:

• שטח החדר עולה על 30 מ"ר,
• יש לפחות קיר אחד שאורכו עולה על 8 מ ',
• האורך פחות מ 50 או יותר מ 200% מרוחב החדר,
• התצורה מורכבת ומוזרה.

לעיצוב המגהץ מותר להשתמש בתערובת חול-מלט המבוססת על מלט פורטלנד (מינימום M-400, ואף עדיף להשתמש ב- M-500). כאשר משתמשים בבטון מוכן, הכיתה שלו צריכה להיות M-350 ומעלה. בנוסף להנחת סרט הנחת, מופרד רשת החיזוק בה עוברת התפר. עובי כל תפר הוא 1 ס"מ, והאונה העליונה מטופלת בחומר איטום. כשעוברים צינורות במקומות האלה יש להציב אותם רק בצינור הגלי החיצוני.

שיגור רצפות מים בעבודה אמור להתרחש עם תחילת מזג האוויר הקר הראשון. קחו בחשבון שהאינרציה התרמית של הריצוף היא רבה ורק כמה ימים לאחר מכן, כשהיא תתגבר, ייווצרו התנאים האופטימליים.

אסור לחבר את הסוללה (כמו גם את מערכת הסקה המרכזית הקיימת ואת אספקת המים החמים) לחימום תת רצפתי! זה לא רק יגרום לסנקציות של פיקוח על גופי מדינה, אלא גם יביא לשיבוש תפקודם התקין של מערכות קהילתיות. הקפד להתקין דוד חימום אוטונומי, שיהפכו למקור מים חמים במערכת. בנוסף להתאמה ידנית, ניתן לשלוט על רצפה חמה באמצעות כונן סרוו וחיישן, או אוטומציה במזג האוויר.

מכיוון שהמערכת חייבת להיות בעלת רכיבי בקרה ווויסות, עליה להיות מחוברת לחשמל. ניתן לשלוט על חימום תת רצפתי בחדרים שונים על ידי תרמוסטט אחד רק בתנאי שהמוליכות התרמית של חיפוי הרצפה תואמת לחלוטין. מעגל כזה דורש אורך קווי מתאר זהים או מעט שונים. ניתן לחבר תרמוסטטים לרשתות חשמל ישירות או דרך RCD, וזה הרבה יותר בטוח.

להנחת כבלי חשמל משתמשים בכלי הקיר או בשכבת גלי נוספת.

שימו לב כי בעת החיבור הראשוני מכונות חייבות להיות במצב "כבוי". בדוק היטב איזה חוט, לאיזה שלב צריך להיות מחובר. תוכנית ההתקנה האלטרנטיבית (ללא המגהץ בטון) תפורק מעט יותר. לעת עתה, בואו נגיד שהאפשרויות העיקריות שלה הן הצבת צינורות בחריצי קלקר, או בחריצים העשויים מעץ. הגיע הזמן לראות כיצד יונחו הצינורות של רצפה מבודדת בחום במים.

טכנולוגיית סטיילינג

טכנולוגיה מודרנית להתקנת חימום תת רצפתי כוללת הנחת צינורות עם פרופילי התומך המיוחדים שלהם. הפרופילים עצמם מחוברים לבסיס בעזרת מסגרות או ברגים. היתרון בפתרון זה הוא שהפרופיל בייצור מצויד בכבולים. אינך צריך למדוד בזהירות את הצעד מפנייה אחת לאחרת ולבצע את החישוב הקפדני שלו. אפשרות פשוטה יותר היא הידוק על קשרי פלסטיק, הנלחצים למבנה החיזוק.

עם זאת, הפשטות של תוכנית כזו מחייבת ביטול כוח מיותר בעת הידוק. וודאו שהלולאה חופשית. סלילי הצינור נפתחים בזהירות, ולא מייד, אלא ישירות בתהליך. הוראות היצרן דורשות תמיד שהכפיפה תעבור בצורה מסודרת b לאורך הרדיוס הקטן ביותר האפשרי. כשמשתמשים במבנים העשויים מפוליאתילן מדובר לרוב על 5 קוטרי צינור. אל תצבט את המוצר אם מופיעה עליו רצועה לבנה.מכיוון שפירושו של דבר הופעת קמט אשר לאחר מכן נשברת בקלות ומובילה להצפות.

התקנה בהתאם לתכנית "חילזון" או "ספירלה" מומלצת לחדרים גדולים, והופכת את החימום לאחיד עוד יותר. ה"נחש "הקלאסי בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר בחדרים קטנים, ואם רוצים להחיל חום על הריצוף בחדר בינוני, רצוי להעדיף" נחש כפול ", בו מכוונים את הצינורות החמים והחוזרים במקביל.

לא משנה מה השיטות שנבחרו, נסו לצמצם את מספר המפרקים בין הצינורות, כמו גם את מספר הסיבובים. אזורים כאלה, למרות כל השלמות הטכנולוגית המודרנית וביצוע זהיר על ידי אנשי מקצוע, מעלים באופן דרמטי את הסיכון לדליפות. באופן אידיאלי, החיבורים צריכים להיעשות רק בכניסה לדוד ובפלט ממנו.

עגינה במעגלים ופניות אינה מתקבלת על הדעת. כאשר מהדקים את הצינורות המונחים למגהץ, הניחו אלמנטים תומכים על כל מטר.

לחיבור צינורות, בנוסף לאפשרויות המפורטות לעיל, ישנם גם מכשירים כאלה:

• מהדק משיכה עשוי פוליאמיד (2 יח 'למטר),
• חוט פלדה (קצב זרימה דומה),
• מהדק ושני קליפים למטר,
• פסי תיקון, או רצועות על בסיס PVC,
• מחצלות קלקר,
• צלחות מפזר אלומיניום.

כללי ההפעלה מצביעים על כך שבלי קשר לשיטת החזקת הצינורות, קיבובם מובטח על ידי רשתות עם רשת מרובעת של 15x15 מ"מ וקוטר תיל של מקסימום 0.5 ס"מ. על ידי הכנסת מכשירים אוטומטיים מודרניים למערכת, ניתן לשלוט על זרימת המים הזורמת בצינורות, לא רק ללא תלות ב גורם אנושי, אך גם מרוחק.

הבחירה הסופית של אפשרות ההתקנה צריכה להתרחש תוך התחשבות בנכסים הפרטיים של המקום ובפונקציונליות של החלקים האישיים שלהם. מערכת "הנחש" מיועדת לספק מים בתחילה לאזור קר ורק לאחר מכן בכל שאר הרצפה.

כאשר המגהץ מתחת לרבד או הלינוליאום הופך להיות דק יותר מהמחוונים הרגילים, מונחת רשת מחזקת נוספת ישירות מתחתיו על קווי המתאר של צינורות החימום.

איך עושים את זה ללא מגהץ בטון?

המתנה ארוכה (כחודש ואף יותר מכך אם תנאי מזג האוויר לא טובים) אינה מתאימה לכולם. במקום מגרד בטון תוכלו להשתמש בריצוף.כשאתה מניח את הצינורות, תצטרך ליצור מצע לרצפת הגימור. אם יש לרבד בחלקו העליון, השתמשו בקרטון ופוליאתילן מוקצף. לשפוך מתחת לאריח הוא גם אופציונלי. תחתיו, כמו תחת לינולאום, מכינים עיצוב מיוחד על בסיס לוחות חלקיקים מלוכדים.

רצפת מים חמים מותקנת על רצפת עץ באמצעות לוחות חלוקת אלומיניום. לוחות מבושלים מראש בהם נוצרים החריצים הדרושים. אפשר לייצר את המשטח הכי אחיד בחדר האמבטיה במו ידיכם אם הנחת סדינים סיבית, דיקט או סיבי גבס מעל הצינורות. בדוק תמיד בזהירות כי חומרים אלה עומדים בתקנים סניטריים.

ניתן לחבר רצפת מים חמים ללא מגהץ על ידי הנחת צינורות, הן בין הפיגורים והן על פני רצפת המשנה. ניתן להחליף את הווריאציה המודולרית (אבני עץ עם חריצים טחונים) על ידי מתלה, בו מכוסה יריעת דיקט לוחות. המרווחים ביניהם משמשים להתקנת צינורות. הנחת בין בולי העץ מחייבת בהכרח שימוש באיטום, בידוד, צלחות רפלקטיביות עם חורים למעבר צינורות, הצינורות עצמם, יריעת דיקט וציפוי סופי.

הנחת על הריצוף מרמזת גם על הצבת הבידוד בחללי הפיגורים על גבי איטום, ולוחות דיקט או מחוספסים ממוקמים מעל. ניואנס: טוחנים את הלוחות כך שיופיעו תעלות להנחת צינורות. השכבה הרפלקטיבית עשויה נייר כסף, המחוברת ללוחות בעזרת סוגריים. הצינורות בתעלות מוחזקים על ידי לוחות מתכת צרים שמונחים עליהם, והלוחות עצמם מחוברים גם ללוחות.

במקום לוחות אתה יכול להשתמש במזרני קלקר בגודל סטנדרטי בגודל 1x0.5 מ ', המחוברים זה לזה באמצעות הרכבה בפורמט "נעילה".

תמיד (ללא קשר לשיטת הנחת החימום תת רצפתי) יש לשמור על המרווח לקיר של 0.1 מ ', מכיוון שהוא יאפשר לכם לקזז במידה רבה את ההשפעה של התרחבות תרמית של חומרי רצפה. ציפוי הידרופובי מונח על הרצפה או בולי עץ. רק לאחר מכן מגיע תור היווצרות רצפת הגימור.

בנוסף לשתי האפשרויות המתוארות להיווצרות רצפה מחוממת ללא מגהץ, מותר להשתמש במצע קצף או עץ, סיבית. רצפות בהירות ודקות יחסית יקרות יותר ואינן עמידות מדי, אך מומלץ להשתמש בהן:

• במידת הצורך, הניחו ציפוי חדש על הישן ללא פירוק,
• אם גובה הבית מוגבל,
• אם מהירות ההתקנה היא קריטית עבורך,
• אם לא ניתן להסדיר מסירת בטון כראוי,
• אם הרצפה מעץ,
• אם המבנה גבוה ולא ניתן לחרוג מהעומס.

בנוסף להקל על התכנון, למערכת של חימום תת רצפתי ללא מגהץ יש יתרון נוסף שאפשר לערער עליו - קל יותר לתקן. אפילו הצינורות הטובים ביותר, שהונחו נכון ומופעלים בזהירות, יכולים לפתע לפתע. אם אתה בכל זאת רוצה להשתמש במגהץ מלא, אך לא לחכות 28 יום להתייבש לחלוטין, עליך למרוח תערובות חצי יבשות. תוספים מיוחדים בהם מאפשרים לך להפחית את הכמות הנדרשת של מים, אך העלות של חומרי בניין כאלה גבוהה יותר מאשר בגרסה פשוטה יותר.

לתשומת לבך, התקנת חימום תת רצפתי ללא מגהץ מותרת רק בתנאי שירדת מפלס הרצפה היא 0.2 ס"מ לכל שטח של 2 מ"ר. אם זה פחות שווה, שכבת ההתקשרות, אפילו הדקה ביותר, עדיין נחוצה ליצירה.

שגיאות אפשריות

אפילו בעלי מלאכה ביתיים מנוסים, העומדים לראשונה בהתקנת רצפה חמה, יכולים לטעות בטעות. לעתים קרובות מכסה המגהץ מבטון מיובש ברשת סדקים. הסיבות לפגם זה הן מגוונות. אתה יכול להימנע ממראהו אם:

• לדאוג לצפיפות האופטימלית של הבידוד,
• להפוך את התפרים לכווץ באופן איכותי,
• אל תזלזלו בעובי המגהץ המומלץ,
• אל תנסה לייבש אותו מהר מדי, להאיץ את תהליך ההתמצקות הרגיל,
• לעבה היטב את הפתרון ולבחון בקפידה את הפרופורציות במהלך היווצרותו,
• להוסיף פלסטייזרים לפי המתכון.

הצפיפות המינימלית של הבידוד היא 35 ק"ג למ"ק.כדי למנוע ייבוש מהיר מדי של בטון, כיסוי זה בסרט של פוליאתילן יעזור.

ביטול שגיאות התקנה ב- 95% (למעט אלה הנגרמים מפגמים ברשלנות, הבלאגן והייצור) יעזור שרטוט עיצובים מתארים. מחשבה על יישום המערכת, "רואים" אותה על דף נייר, אתה יכול לגלות פגמים מראש ולהימנע מהופעתם. עדיף לסמן על גבי הסקיצה את אזורי מיקום הרהיטים ומקומות אחרים שבהם מסיבה כלשהי המעגל עם נוזל הקירור לא צריך לעבור.

כל השטח שיש לחמם מחולק לקטעים של 15 מ"ר כל אחד. בכל קטע, צעד ההתקנה של הצינור הוא 10 ס"מ. טעות נפוצה היא שאנשים לא חושבים בזמן איזה קיר עדיף להתקין אספן או לקרב אותו בצורה מוגזמת למעגל חימום אחד, מתרחק מאחרים. בחר נכון את מקור החום המתחבר לרצפה חמה.

חיים נוחים מסופקים בטמפרטורה של מנשא החום 40-45 מעלות, המאפשרת לך לחמם את הרצפה ל 26-30 מעלות. חימום כזה מסופק על ידי דודי עיבוי, ואילו מכשירי חימום אחרים אינם מסוגלים לחמם מים עד פחות מ 60 מעלות.

לעולם אל תניח שכבה מבודדת חום על רצפה חמימה ואל תשתמש בשטיחים בתוך הביתמכיוון שפתרונות אלה רק יחמירו את איכות החימום. זכור כי בידוד תרמי קלקר הוא צפוף, והוא אינו מסוגל לתקן את חספוס המגהץ הגס, ולכן מהצעדים הראשונים אתה צריך לעשות הכל בצורה מדויקת ככל האפשר. באשר לעובי הקלקר, בניגוד להמלצותיהם של מרבית היצרנים, אין הכרח לעמוד ב 10 ס"מ (ככלל, 8 ס"מ מספיקים אפילו בקומות הראשונות).

על גבי שכבת הבידוד, אתה לא צריך פשוט להניח סרט רפלקטיבי (זו טעות), אלא יש להניח אותו באופן שווה ולפתל אותו סביב קצוות הפוליסטירן. יש ללחוץ על החומר התחתון קרוב יותר לקירות דרך סרט המנחת. אל תחבר חלקים לקלטת, מכיוון שהם מיועדים למטרות שונות לחלוטין. זה יכול להזיק.

משמנים את שולי הבלוקים בעזרת דבק. טעות נוספת שנמצאת לעתים קרובות בעבודתם של אנשים שיקים ו"ששבשניקים "היא כניסה שונה של צינורות מהקירות. בעלי מלאכה אמיתיים הופכים אותו לפחות 100 מ"מ ואחיד בכל החדרים.

אם יש צורך לא רק להניח צינורות, אלא גם לארגן את סיבוב הצינור, יש צורך לכופף את מבנה המתכת-פלסטיק באופן ידני (ולא בעזרת קפיצים וכלי עזר אחרים). שימו לב כי רשת החיזוק לא צריכה לגעת במשטח הצינורות, מכיוון שזה נחשב לטעות גסה. בכפוף להתכווצות והתרחבות תרמית, המעגלים ידחפו את הרשת ללא הרף, ובקרוב היא תתעוות ותיכשל.

טיפים מקצועיים

לדברי מומחים, בחלקים הקרים ביותר של החדר יש צורך להדק את שלב הנחת "הנחש" ל -0.1 מ '. ראשית, הם עושים זאת על ידי הנחת רצפה חמה בסמוך לקירות החיצוניים. אל תנסה לחמם יותר מ- 40 מ"ר רצפה במעגל אחד. כדאי לארגן גם קווי מתאר נפרדים לחדרים שכנים עם תנאי טמפרטורה שונים. עדיף להתקין צינורות פלסטיק מתחת למגהץ מאשר להתקין צינור מחומרים אחרים. הטמפרטורה של נוזל הקירור צריכה לעלות באופן שיטתי עם הגעה לרמה שאתה צריך 70-72 שעות לאחר ההתחברות.

נקודת ההתקנה הטובה ביותר עבור המשאבה היא צינור ההחזר מיד מול הדוד. לרוב, מיכלי הרחבה מותקנים בחלק הגבוה ביותר של המעגל, עם זאת, ניתן לבצע מערכות קרום סגורות בכל דרך אחרת. אם אתה מספק דוד גז מצנרת ראשית ולא מצילינדרים, עליך לקבל את אישור הרשויות המקומיות.רק עובדים שעברו הכשרה מיוחדת העובדים בארגונים מורשים צריכים להיות מעורבים בעבודה.

לצירים מצינור בודד עם חתך רוחב של 1.6, 1.7 או 2 ס"מ יש סיכון מינימלי לדליפה במפרקים.

הטמפרטורה הממוצעת של רצפות בניין מגורים היא 26 מעלות, על פי התקנים הנוכחיים, ובאותם מקומות בהם אנשים מבקרים מדי פעם, ונדרש משטר תרמי מיוחד, הוא 31 מעלות. ההבדל המותר ביותר בחימום של חלקים נפרדים ברצפה וציפויים בחדרים שונים הוא 10 מעלות.

בכדי שההחזר התרמי יהיה אופטימלי ולא יאלץ את המערכת לעבוד בצורה מוגזמת, יש צורך לפלס את הרצפה בזהירות.

אין להתייחס לסטיות של יותר מ- 5 מ"מ מהמטוס. נוכחותם מובילה להצפת מעגלים באוויר ולחימום לא יציב ולא יעיל. הפונקציות של אדי ואיטום מבוצעות לרוב על ידי סרט פוליאתילן, והעובי המינימלי שלו הוא 0.02 ס"מ, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח הגנה מלאה על הבידוד מפני רטיבות.

יש לחפוף את הנחת הסרט עד 100 מ"מ. גבולותיו מוחזקים על ידי סרט דבק, המכסה את צומת הרצפה והקירות. כשמניחים את כל השכבות התחתונות ואפילו הצינורות עצמם מותקנים, הם צריכים להיות מכווצים בדרכים שונות בהתאם לחומר. לפיכך, על מבני מתכת-פלסטיק להיות חשופים ללחץ פנימי של 6 בר למשך 24 שעות. לפני כן המעגלים מתמלאים 100% במים, אוויר מותש לחלוטין דרך ברזי הניקוז.

יש אפשרות נוספת: למלא את נוזל הקירור, להביא את הטמפרטורה שלו ל 80 מעלות, לשמור עליו למשך 30 דקות, לאחר מכן, תוך שמירה על הלחץ, הם הניחו מגש בטון.

אם הצנרת עשויה מפוליאתילן צולב, תוך הפחתת הלחץ, תצטרך להוסיף מים ואז לאחר 30 דקות יש לחזור על הבדיקה. ואז הם ממתינים 90 דקות, משחזרים את הלחץ הקודם ומשאירים את מעגלי החימום לבד למשך 24 שעות. בסוף ההפסקה הזו, ירידת הלחץ צריכה להיות מקסימום 1.5 בר.

לאחר הרכבה ובדיקה של כל פרטי הצינור ורכיבים נוספים, צלמו את מיקומם וערכו תיאור תוך התייחסות לציוני דרך. בהמשך, אם יש צורך בתיקון רצפה חמימה, מידע כזה יפשט מאוד את מהירות העבודה.

כשצריך לחמם שטח קטן מאוד (האזור סביב הספה, כורסאות, שולחנות ורהיטים אחרים, למשל), עדיפות לחמניות גמישות עם צינורות פלסטיק מובנים. הטכנולוגיה מאפשרת לחתוך את החלק הרצוי של הגליל, לכופף אותו בכל זווית - העיקר שהתעלות למעבר נוזלים יישארו בעינן.

קיום נקודות אלה יאפשר להשיג הצלחה מלאה בהתקנת רצפה חמה וליהנות מהפעלתה היציבה במשך מספר עשורים.

ראו כיצד להכין רצפה מחוממת במים במו ידיכם בסרטון הבא.